唐汐儿

  

  

  

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如何在大众景点拍出一张与众不同的风景照【Thomas的前后期全分享】

Thomas看看世界:

下方50图1万字干货预警,使用手机流量的童鞋还是先点赞收藏吧嘿嘿~~


大众的机位,悲剧的天气,难道就要带着一张到此一游废片回家了吗?啊啊啊啊!


Thomas今天就来分享一下,如何利用前期的创意思路,加上后期的标准流程,拍出一张与众不同的黄山风景照。


最终效果




前期环境分析:

大家可以看到当时的情况,在黄山排云亭往西眺望西海大峡谷,光线不是很好。在强光下的逆光片中,逆光厚云和逆光无云都是比较容易对付的天气。而这张中的逆光薄云就非常难对付了,因为阳光照在薄云上,形成了大量肉眼下都是的死白,即便用包围曝光合成,云彩中强烈的对比也不会好看。更重要的是这里已经是拍烂了的机位,而 经典的机位+差劲的天气 = 到此一游风景证件照。 所以我们需要在前期在构图上发挥一些创意,同时尽量避开这些天气中的不利因素,来拍出一张有特点的照片。 
上面一图是光圈优先模式下自动测光结果,下面是-2档曝光结果。






下面是我把上面两张用Photoshop的HDR直接合并的效果,可以看到并不是特别的好,原因有下。

1)图片缺少亮点。如果是有漂亮的雾气或者云彩,彩虹什么的这张构图或许会有救,现在这张照片全片没有吸引人的地方,只有远处层峦迭嶂的山峰或许还有一点好看。
2)太阳附近有大量薄云,透射出来肉眼看也是一片白,即便对天空减了2档曝光也无济于事。





这时解决方案当然是有的,比如既然逆光光比过大,那就拍侧逆光或者侧光的照片呗。比如图中的测逆光拍摄的仙人晒靴就是还不错的。 





解决方案还有很多,比如我有用长焦镜头只取远山层峦迭嶂的剪影,就可以把光比过大的缺点,变为了优点。
不过这个时候,栏杆上密密麻麻的情人锁引起了我的注意。同心锁是黄山比较有特色的东西,放在照片前景里面会润色不少。但是注意的是这里的同心锁太密太乱了,需要找一个比较有特色的锁当主体,或者另外找其他的东西当作主体。
突然一个主意在我脑海中形成,用锁的缝隙遮罩太阳,用开小光圈形成的太阳星芒当主体,同时锁还可以把大量过曝云层遮挡住。有特色的主体和前景+消除过大光比,简直是一举两得!





摄影只要细心观察,敢于创新,充分利用手上的器材,学过的知识,以及环境周围一切可以利用的物体,是可以化腐朽为神奇的。


于是马上蹲下来四处找太阳正好透过锁眼的角度。我一个人在地上爬来爬去的,引起了周围架着脚架站着围观的人们好奇的眼神。

嘿嘿,管他的,先竖构图拍了一些。F值我开在18,既可以保证星芒的效果,也不至于光圈过小造成图片太肉。





横着也拍了不少,各种角度,构图都尝试了一下。



最后经过对比,选择的范围缩小为上面横版构图的第一和第四张:



第一张优势:画面比较干净,下面的杂草构图时取得较少。

第四张优势:作为我画面的主体和兴趣点,第四张的太阳星芒最完美,同时旁边锁的反光还形成了小星芒,非常漂亮。

到底是减杂草比较重要还是加星芒比较重要,见仁见智,我选择第四张,毕竟杂物还不是特别喧宾夺主。 




这张就是我们选来后期的原片了,现在看着比较灰,不过不要紧,数码摄影原片就是越灰越好,这样前期记录的明度和色彩信息才丰富,给后期很大的空间。

前期在相机上主要检查2点:
一是直方图,向右曝光的同时,没有明显亮部和暗部没有大幅溢出。本图亮部有一点点堆积,是因为太阳附近圆点本来就是纯白的。
二是对焦,比如本图,前景的锁一定要对焦清晰,不能给糊了。 





一般我们点击RAW文件,会自动进入Adobe Camera Raw软件处理,在ACR里面主要进行图像的初步修理,大多数图片60%以上的工作都是可以在ACR里面就解决的。

我在ACR主要的工作是以下3个:
1)拍摄矫正:包括镜头变形,色晕的矫正,白平衡的矫正,以及红眼和污点的去除等等。
2)全局处理:全局的曝光,色彩,清晰度的调整
3)初步局部处理:个别颜色的色相,亮度,饱和度处理,渐变滤镜和画笔对局部的处理,大部分不需要精细蒙板的局部操作都可以在这里完成。





在开始调整之前,重要的先要有一个总体的思路。

像很多比较厉害的风光摄影师在前期拍摄的时候就会仔细考虑后期要做的最终效果,根据后期来调整前期。我还没达到这个境界,不过我再后期之前会先大致想想自己需要调整的是哪些东西,这样才能有的放矢,不至于各个效果一阵乱试。

比如这张照片,我后期的主要思路就是:
1)先平衡光比,把高光阴影拉回来
2)然后在阳光照到的地方加暖色,天空加蓝色,强化冷暖对比
3)强化星芒的效果





一般我在ACR的第一步,会先进行“相机校准”的操作。

相机校准里有很多相机内置的一些设置,比如Camera Vivid(鲜艳)设置会提高相片的饱和度对比度,Camera Landscape(风光)会提高照片的色彩和清晰度等等,相当于给一个起始的基调。这个你可以在相机里面设置,不过最好相机里还是用standard(标准)设置,到ACR这里再应用相应的预设。





相机校正好了就可以开始镜头的矫正了。

一般“颜色”面板里的“删除色差”选项我是必选的。如果有严重的紫边或者绿边,还需要通过下面的滑块调节,不过本图跳过了。
如果广角镜头的话可以进入“配置文件”选项,让ACR自动修正镜头的畸变。
如果建筑的透视不对的话,可以进入“手动”面板调节变换效果、





接下来是最重要的基本面板调节:

这里我的主要调节如下:
高光拉到-100,这样画面中较亮的区域曝光减少,细节增加。
阴影+100,这样较暗的区域曝光增加,细节增加。
经过这两部操作后直方图开始向中间聚集。
然后白色适当提高,白色指的是画面中最亮的区域,在本图中就是太阳以及星芒,这些东西里面本来就没有细节,所以拉高亮度,强化阳光的效果。
与此同时黑色也适当拉低,本图中黑色部分主要是锁的阴影和树干,这部分细节比较少,拉得足够黑增加锁的立体感。

下面清晰度,饱和度,自然饱和度也做了提高。

经过基本面板的调整,瞬间原来灰蒙蒙的原片已经大不一样了。





调整曝光,阴影,高光,白色,黑色选项的时候,有一个小技巧,就是按住alt键,这样可以显示图中的亮部溢出和暗部溢出情况,很有用的。





拍摄校正,全局处理都做好了,就可以进行一些局部处理了。

这里我选择径向滤镜,然后在太阳星芒那拉一个圈,增加那个地方的曝光和对比度,这样太阳星芒就马上明显了很多!





ACR的最后我会进行初步的降噪和锐化工作,颜色降噪和锐化数量都是ACR设定的初始值25,一般可以保持不变。

这里只是一个初步的操作,目的是在不影响细节的基础上尽量得到一张干净的原片,在Photoshop的最后环节还会进行最终的降噪与锐化处理。





降噪和锐化的时候我一般会放大图片到100%甚至200%来观察。
上面一幅图片暗部虽然没有颜色噪点,但是明暗的颗粒状噪点还是有的,所以我把“减少杂色”里的“明亮度”拉到了20,现在噪点就比较隐隐约约了。因为降噪的同时不可避免的会模糊一些细节,所以我一般这里把噪点降到“若隐若现”的程度就OK了,Photoshop中还会进行局部降噪处理的。





Adobe Camera Raw里面的调整就到此全部结束了,大家可以看到图片从上面的调整前到下面的调整后已经大大的美观,可以进入PS开始深加工咯。





Adobe Camera Raw里面处理完了就可以进入PS了。
进入PS后因为这里是单张所以不需要合成,直接开始图片处理中重要的局部对比度,明暗度和色彩调节。  





这里因为是下午5点多了,太阳光已经不是很强烈,变得很温暖,所以我第一步想提高黄色和蓝色的对比,也就是冷暖对比。

提高蓝色和黄色对比有很多方法,比如HSB,饱和度,可选颜色,照片滤镜,nik插件等等,我比较喜欢用一种LAB通道+应用图像的调色方法。

这里Ctrl+R复制背景图层,然后右键把新建图层转换为智能对象,这里用智能对象主要是可以方便的只把这个图层改变为LAB色彩模式。 





在这个智能对象里,把色彩模式改为LAB模式。

普通RGB模式中,图像是由R(红)G(绿)B(蓝)3个通道混合而成的。
而LAB中,则是L明度,A红绿,B蓝黄 3个通道组成。
LAB调色是个很大的课题,大家可以上网收集相关资料系统性的学习,我这里只介绍一些方面。





接下来我选择图像->应用图像。

那么“应用图像”这个是什么东西呢?

大家都知道PS里面图层是有很多混合模式的,比如正常,滤色,正片叠底等等。而应用图像则是可以对图层的某个通道也运用这些混合模式。这里我选择的是对b(黄蓝)通道应用柔光模式。
因为应用图像算是PS里比较难的一个知识点了,具体的原理如果要深究的话比较复杂。不过我们记最终效果就好:

对A通道应用柔光(甚至叠加,强光)模式,可以大幅提高图片的红绿色彩。
对B通道应用柔光(甚至叠加,强光)模式,可以大幅提高图片的黄蓝色彩。





然后我退出智能对象,现在效果就变成这样了。但是这下效果又太过了,特别是黄色部分,所以我们需要通过控制图层的不透明度或者用蒙板擦掉一些。 





我觉得蓝色看着还行,黄色太过了,所以我用蒙板只把天空擦了出来。





但是现在我们新图层的加黄效果又全部被蒙板盖住了,这个也不是我想要的效果。

我的目的是让新图层鲜艳的蓝色全部保留,鲜艳的黄色保留约一半左右。





双击我们新画的图层蒙板,调出来图层蒙板的属性菜单,我把浓度从100%降到了40%,这样原来蒙板的纯黑色就变成了40度灰。相当于黄色加强区域我遮掉了40%的效果,剩下60%。





我这幅图的主体其实就是这个星芒,所以我想把星芒弄大弄明显一点,方法就是提高星芒和周围区域的亮度。

提高某一小片区域的亮度,我比较喜欢用减淡工具。减淡工具当然可以直接在图层上刷,但是我比较喜欢新建图层->填充50度灰->图层混合改为叠加后,在这个新的图层上刷。这样做主要是方便反悔和重新调整,如果刷过了可以直接降低不透明度调整,就算刷的效果不好删掉这个图层重新来就是了。

下图为对星芒部分刷亮后的效果。





这是第一个刷亮图层,主要是刷出来星光的部分并做了延伸。不透明度调整为35%,混合模式叠加。





第二个图层,把星芒这一整块圆形区域都提亮了,把左边的锁也做了减淡(提亮)。





星芒提亮之后,我还用Nik插件和亮度蒙板对一些地方进行了小改动。Nik插件,亮度蒙板,颜色蒙板,饱和度蒙板等等我会在后面的分享里详细讲,不然一篇里知识点太多我自己都要晕啦。





这幅图处理到这里按我的标准算是成品了,只剩PS处理的最后两部--最终的降噪和锐化。

锐化和降噪有很多方法,比如USM锐化,智能锐化,高反差保留锐化,LAB锐化,插件锐化等等。这里先使用最简单的Camera Raw滤镜中锐化(并降噪) 


进行锐化前我先同时按住 Ctrl+Shift+Alt+E 键,这样生成一个盖印图层(即合并下面所有可见图层的一个新建图层),我在这个盖印图层上进行锐化。





然后我选择滤镜->Camera Raw滤镜。

Camera Raw滤镜是Photoshop CC版本加入的一个非常有用的功能,这个滤镜其实就是能让我们在PS中也使用Adobe Camera Raw的面板进行操作,Adobe Camera Raw的集成化面板可以大大提高我们操作的效率。






这里大家又见到了我们刚开始操作时的Camera Raw面板,一模一样,非常熟悉。

锐化的第一步操作就是调整阈值蒙板,我们按住Alt键(苹果系统command键),同时拖动锐化下面的蒙板滑块,这个时候照片变成了黑白模式。其中白色部分是我们等会锐化会影响到的部分,黑色部分是锐化不会影响到的部分。

当蒙板的数值增加时白色部分减少黑色部分增加,意味着等会锐化的区域减小了。为什么我们需要减少锐化区域呢?

那是因为照片中有很多纯色区域和细节不明显的区域,对这些区域加锐不仅效果不明显,而且还大大加强了这些地方的噪点。一般我们锐化是让棱角清楚,细节丰富的边缘区域锐化。

这幅图我蒙板放在了70左右,这个时候山体,锁,高光等纯色区域都是黑色,不会被锐化。而锁的边缘,星芒的边缘,树木的边缘等等则是白色,会被等会加锐。 





然后我就可以调整锐化的数值了,这些数值不是固定的,根据每幅图的不同有所变化,大家根据自己的喜好,以及图片放大 后的实际效果来调节即可。

这里我锐化数量为90,半径1.1,同时减少杂色->明亮度增加到10,消除一些噪点。





之后我们点完成退出Camera Raw滤镜,进行一步关键操作。那就是把我们的锐化图层的混合模式改为“明度”,这样我们刚刚进行的锐化就只会加强照片的明暗锐度,而不会在锐化过程中对图像的颜色产生一些不好的效果。





这个时候我觉得锐化效果在锁和太阳的地方刚好合适,但天空和前面的草木上锐的过了一点,于是我在这个锐化图层上建立蒙板,用30%不透明度的笔刷刷了一下觉得过锐的部分,减少那些地方的锐化效果。





然后本片后期基本大功告成,可以输出成原始大小的JPEG了。

在原始JPEG文件上,我会进行裁图的尝试,然后缩小输出为网络分享用的图片。


一般说来我喜欢把对图像破坏比较大又比较容易后悔的步骤放在JPEG里面做,如输出锐化,裁剪等等。

这样我还可以生成多个裁剪版本和不同大小的锐化输出版本。如果对裁剪不满意,我们只需要在原始JPEG上重新裁剪即可。如果我们在第一步Camera Raw里面就开始裁图的话,如果后面我觉得要重新调整图像裁剪,那PS里的调整图层就全部废了,要从第一步重新做起,比较麻烦。

下面是这张图片未裁剪的JPEG。 





首先看看这幅图那些能裁掉哪些不能裁掉。

图中红色部分,也就是主体太阳星芒,和比较出彩的那个锁及光斑是肯定要保留的,锁和光斑在对角线上也对星芒起了一个平衡作用。

图中紫色的圈,也就是前景的杂草,杂木,以及过于拥挤混乱的锁群,是最好裁掉的。





尝试了一些裁剪,大家更喜欢哪张呢?





这张独一无二的黄山照片的全部前期思路和后期过程就更新完毕了,再放上四个过程图做下对比,从上到下依次是:
1) 当时的环境图片
2) 前期构图后的原图
3) Adobe Camera Raw中处理结束后的图片
4) Photoshop中处理结束后的图片

可以看到,通过前期的创意构图,以及后期的强化处理,本来普普通通的一张到此一游照片就变得有趣多了。 





哦啦,全文完,感谢你读到这里,希望你不是用手机流量看完的!!


我是@Thomas看看世界,最后我想告诉你:


比前后期更重要的,是一双发现美的眼睛!








有的朋友想要原文件练习,所以发在网盘里了,欢迎下载


http://pan.baidu.com/s/1ge9uaTd





学会这几招,五分钟把白天变黑夜,绘出我们心中的风景【Thomas的前后期】

Thomas看看世界:

因为旅行的缘故,我们很多时候看到漂亮的前景,却不一定能留到晚上拍摄他们的夜色,这无疑经常给我们带来很大的遗憾。


比如下面这张,托马斯经过Ama Dablam峰南壁的时候正是下午。这个角度的Ama峰雄伟无比,不过我因为急着赶路到下一个目的地,并没有机会拍摄这个角度雪山星空的美景。为了弥补这个心中的遗憾,我运用简单的几个步骤将它转换成黑夜,绘制出我想象中星空下震撼人心的Ama Dablam雪山。



不过并不是所有的白天片子都适合转换成黑夜效果,逆光和阴天的片子转换成月光下的效果后比较生硬,晴天顺光的片子是最适合此类处理的。


首先在Lightroom或者ACR中降低片子的曝光度



接着再提高白色,模拟月光下雪山和土地的反差效果。



夜晚除了比白天暗之外,因为光线差,饱和度也是会更低的。这幅图我降低了30的饱和度



现在这张照片已经有点夜晚的风采了,不过总是缺少点什么。夜晚有什么呢?当然是灯光和星星啦。


然后我从自己拍摄的素材库中找了一张星空的图片,拖到ps中,这张也是拍摄于尼泊尔山区。



拉一个s曲线,增加星空图层的对比度。



然后将图层混合模式改成滤色。


滤色的效果就是白色与背景颜色复合产生白色,黑色和背景颜色复合保持不变,其他颜色和背景颜色复合则形成一个复合色。


简而言之,把图层改为滤色后,亮白的星星全部过滤了出来,深黑色则基本隐没混合在下面的图层中。



不过现在有一个问题,因为我的星空素材是在没有月亮的时候拍的,星星特别多,如果全部留下来的话就会很不符合“月明星稀”的常识。所以我要减少星星的数量。选出星星很简单,因为他们是星空图层中的高光部分。


我先隐藏背景图层,这样只看见星星的图层。然后我点击“选择-色彩范围”菜单,打开面板后选择“高光”,范围我先设置为31,可以看到现在选出来的星星太多了。



我把范围拉高到173,现在星星又太少了点。我左右调整范围,根据显示的效果,最后我取的值是70.



点确定后我们就建立了一个亮星的选区,我点击右下角的“添加图层蒙板



一下子星星就少了很多。



不过现在不光天上有星星,地上也是繁星点点。没事,我们可以用蒙板擦去山体上的星星。


这幅图天空和山体交界是非常明显的,比较适合快速选择工具,我选择快速选择的加号笔点击几下接近山体的天空部分,一个基本选区就出来了。



再用快速选择下减号笔,点击误被当作星空的山体部分,去除他们。



一会儿我们的选区就弄好了,点击图层蒙板,PS自动按照选区为我们建立了一个蒙板,只让没有山体的星空部分显示了出来。



不过现在星空部分会比较生硬,因为地面和星空之间一般是有一个色彩以及亮度的渐变的。


在现在蒙板的基础上,用不透明度20%的黑色笔刷慢慢擦拭交界处,让附近的夜空更亮,星星更淡一些。



因为我们原来已经有了亮星蒙板了,我们现在需要叠加亮星蒙板和山体蒙板。我们可以直接混合两个蒙板成为一个,不过我更喜欢建一个组来叠加这个山体蒙板。具体关系请看下图。



上面说到星空从接近地面处到深空一般是有一个亮度的渐变的,我建了一个减淡加深图层,用减淡工具减淡了一些靠经山体的星空。(关于减淡加深图层,请参考我上篇教程,搜索关键字“填充50度灰”)



最后我再用可选颜色工具,减淡天空的蓝色。



当当当,短短几分钟,一张正午的雪山就屹立在满天繁星中了。


实际图:



想象图:



更夸张的想象图:(只拍到过南半球的银心素材,所以将就啦。。)






雪山和星空raw文件放云盘里了,需要练习的拿去吧,欢迎留言讨论哦:


http://pan.baidu.com/s/1hsfge7i




我是@Thomas看看世界,最后我想说:


心中有风景,才能绘出心中的风景。




传送门:


1. 如何在大众景点拍出一张与众不同的风景照【Thomas的前后期全分享】


2. 翻越死亡垭口,发现喜马拉雅深处不为人知的天堂【Thomas照片背后的故事】



【教程】人像后期LR+PS超详细流程+思路分析(附赠预设)

a咚咚a:

Terry F - LOK'TAR:



(这将是一个非常非常非常详细的教程...)


【第一次修订版-14/03/2015】


【第二次修订版-18/03/2015】


【第三次修订版-02/04/2015】(本次修订内容:开篇论述,修图前策划以及2,3步顺序修改)在此感谢所有对本教程提出建议和意见的朋友,本教程也将根据大家的建议长期修订


 


总有人会问: 后期的时候到底该怎么入手啊...


 


这时候你去求助于玄学大师,大师会告诉你: 怎么好看怎么弄...


这话没错...那么怎么样才能将一张照片弄得好看呢?


 


首先,你对一张照片需要有个目标,也就是说,要清楚自己想要的效果.


其次,你对达到这种效果需要有一个明确的思路,要知道自己每一步到底在做什么.


最后,你需要解决技术上的问题.


 


技术永远是放在最后的...要知道,船到桥头自然直.


技术问题永远是放在最后解决的。最难的其实是前两点。因此我也将在这个教程里面把对思路的分析和对每一步的理由讲的更透彻一点,希望对新人能有启发


 


在教程结束的时候我也会双手奉上自己做的几个预设(包括这个做这个教程保存的预设)请大家千万不要留邮箱...我会全部传到网盘的...


 


但是我依然建议你在看完这个教程之后再去下载相应的预设,这样你才知道该如何根据不同的图对预设做出修改...也希望大家能早日做出属于自己的预设...其实预设不在多,在精,LZ自己经常使用的也就是分享给大家的那三四个...


 


在我的LOFTER主页“原创教程”这个标签下还有另外两个教程(一个布光教程,一个环境人像后期教程),也欢迎大家围观~






目录:




1. 吸管+手动白平衡


2. 白色,黑色色阶+蒙版大法


3. LR曲线大法 


4. 色调分离大法


5.HSL大法


6.LR锐化小法


7. 老法师牌暗角大法


8. 鲜艳度是整体调色最后一步


9. 正式修图前的图片分析A (进入重点)


10. 正式修图前的图片分析B


11. 有针对的做出环境调整


12. 人物光影分析


13. 绘制人物明暗层次


14. 强化效果的雪人蒙版大法


15. 可选颜色的调整


16. 滤镜大法处理高光


17. 面部处理以及细节处理


18. 高反差锐化细节


19. 总结


20. 四个自制预设下载地址以及使用建议




既然确立目标是修片第一步,那么我们不妨先针对这张图进行一个初步的策划。


    首先,阴天拍摄的原片的色彩偏冷,肤色发青,白平衡并不十分准确,这一点需要优先解决。


    其次,阴天散射光导致主体的光影并不理想,所以要针对主体光影做出相应处理。


    最后,笔者在拍摄这张图的过程中使用了135mm长焦,加上背景距离人物较远,所以虚化的比较彻底,虚化一方面突出主体,另一方面过度虚化会从某种程度上削弱画面的层次感。因此这也是后期中需要解决的一个问题。




在确立大方向之后,我们还需要记住人像后期的四点原则




1. 增加画面视觉上的动态范围,不要在纯白和纯黑上做文章(下文有解释)


2. 白平衡尽量准确


3. 把握环境与人物的关系,脱离的环境的人像叫肖像或者淘宝服装图


4. 永远不要期望简单的几步就能达到你所期望的效果


 


这几点我也会在下面的步骤介绍中慢慢展开。


 


首先将图片导入LR






1. 吸管+手动白平衡


第一步就是做白平衡...这是修每张图的第一个工作.


只有白平衡确定了,才方便你在此基础上进行色彩的演绎...


 


那么白平衡怎么做呢?


选取LR上面的吸管工具...这个大家都知道的对吧...


找到图片中原本应该是灰色的区域点一下就可以了...么?


当然不行...吸管工具是很不靠谱的一个玩意.完全没有PS里面曲线大法黑白灰调整白平衡来的准确.


所以在用吸管的时候也要结合RGB参数以及你对画面的感知来判断白平衡.


首先就是要找到无色的中性区域(不可以是纯白或者纯黑,因为那个笨蛋吸管只认识灰色)...围巾的条纹是白色的,当然不是死白,所以可以用来做参照...把吸管移到上面可以看到RGB显示的是93.9/93.9/97.4...也就是说蓝色(B)太多了(三个数字一致的时候才是白平衡做好的状态)...


 


这时候可以在这个围巾条纹上多次点击尝试,直到整体颜色基本满意为止.当然,也可以手动调节


这张图的白平衡参数是: 色温+8 色调-6




要记住真正的拍摄中很难有一张图可以达到完美的白平衡...因为光源的颜色,反射光的颜色在各个地方都不一样...我们需要的是让灰色区域的RGB值尽量接近,并且整张图片的颜色在你眼中看着舒服.




2. 白色,黑色色阶+蒙版大法


接下来就是回到基本面板,调整下面四个滑块...


首先降低高光提高阴影的目的是,减少过曝,欠曝区域,让亮部暗部细节更丰富.


 


白色色阶和黑色色阶这两个滑块的作用是,增加或减少图片中的白色和黑色.和上一步增加细节不同,这一步是提高反差...但是如果你不是做高反差黑白,千万别把两个拉到极端了...白色多了很刺眼,白色少了灰蒙蒙...要适可而止...


 


这里再顺便提一下,如果调小清新色调的话,可以尝试减少白色色阶,这样整个画面会更加柔和...不过,太柔和的画面也不适合咱们今天的主体...所以这里还是需要增加黑白反差...




那么白色色阶和黑色色阶到底要调多少呢?


当然不是无限制的乱拉


这里吐槽一下某些喜欢说"凭感觉拉的老法师们"后期任何一步都是有道理的,你确定你的感觉是有道理的?


 


在拉白色色阶的时候,可以摁住ALT,这时候会出现蒙版...当你往右边拉动滑块的时候,出现的纯白色区域就是告诉你,这里太亮啦,过曝啦! 所以原则上,当出现一点点白色的时候,就不能再拉了...




拉黑色色阶的时候也一样.摁住ALT. 在白色蒙版中出现的有色区域往往就是欠曝了的...所以原则上,出现了一点点有色区域的时候,就不要再加黑了...




再然后,也是很推荐大家做的一步,就是降低饱和度...如果你打算随便五分钟出片的话,就不要这一步了...如果你打算精修的话,这一步是必不可少的...因为在接下来的N步里面我们需要在图片中增加和改变很多颜色,所以降低饱和可以减少图片本身色彩对我们要增加的颜色的干扰, 也就是说可以平衡原始色彩以便进一步后期。





3.LR曲线大法


完成白平衡以后,下一步就是调整曲线.


首先将暗部拉亮(很多),亮部压暗...


可能大多数人在修图的时候都倾向于利用曲线提高反差... 但是我在YouTube上看的几乎所有的人像后期教程都有利用曲线降低反差的这一步,只是程度不同而已...根据他们的说法就是在视觉上提升图片动态范围...


换言之,这样让图片最黑的地方不那么黑,不管你怎么调整其他的按钮都不会出现非常黑的区域.即使是失去细节,也不会在视觉上有死黑感.


而我的理解是,不仅可以提高视觉动态范围,也可以让图片的氛围更好...在曲线上大幅度提高暗部也会产生"胶片感",和压抑的感觉...




如果你是修一张小清新的照片就千万别这么调了...小清新需要的是较高的对比和锐利的细节...这样比较压抑的调法是不可取的...


 


但是这样调整以后,整个画面都灰蒙蒙的了,很不好看...这时候我们就需要对曲线进一步加工. 如下图所示,把整个画面除了最亮的区域以外都压暗,一方面提高对比度,另一方面让原本亮的刺眼的地方也压暗下来. 


 


当然,我更建议的是,提高亮部和高光, 压暗暗部和阴影...这样反差更大...只是我这张图的情绪不需要高反差的效果.




好了,曲线调好了,相信每个第一次这么做的人都会觉得很沮丧.因为原本通透的图片突然变得灰蒙蒙不好看了...


但是这其实才是每一张好照片开始的第一步...因为你所要提升的反差并不是白色和黑色的反差,而是纯白与纯黑之间区域的反差...




4. 色调分离大法


反差是出效果最好的手段...那么除了亮度的反差,我们还可以调整颜色反差...


这里就要介绍下LR里面很好用的色调分离工具.


 


这个工具可以将画面分为明暗两个部分调整色彩. 这个工具也是对整体氛围效果比较明显的...


 


一般比较保险的是冷暖色调对比...如果大家看过电影调色的话,不难发现,很多大片,都会在亮部加黄,暗部加蓝...这样可以让画面冲击力更大...尤其是当阴影占的面积较大的时候这种方式非常好用...如果有人看过海螺壳的片子的话,也不难发现,他的调色过程中,很喜欢在暗部加入大量的红色洋红,胶片感非常强,但是这种调色方法,适合暗部区域较少的片子,因为如果红色暗部在画面中比例太大的话会让画面非常非常压抑...


 


而我的这张片子,暗部其实占的范围很小,人物和背景的关系是: 背景亮衬托人物暗.


这样的反差关系用红色暗部是很好的...但问题是,红色似乎会打破整体冷色的基调...所以整体思路依然是暗部加蓝。


 


下面图中的调整方案为:


高光加入饱和度为7的黄(偏一点点红)


阴影加入饱和度为11的蓝


调好以上两个以后, 感觉画面整体氛围还是不够冷,所以将中间的滑块向左边移动,让蓝色的比重增加...






5.HSL大法


调完色调分离以后就是进一步调色了


打开HSL面板


HSL就是代表了色相(H)、饱和度(S)、明度(L)


这也是LR中很强大的一个工具...但是还是慎用吧,除非你调色大师...


LZ是个十足的调色渣,所以这里就根据需求来做一个微调...


首先...不想要太多绿色...绿色属于比较活跃清爽的色彩,这里还是黄一点好,所以饱和度上减少绿色增加黄色...


在明亮度里面,降低绿色黄色这两个原本在背景上占得比重比较大的颜色可以让背景的亮度不那么刺眼...




(不要觉得这里调的少就以为了不用多调, LZ习惯在PS里完成调色,所以这里动作小,LR是用来打基础的...但是如果你喜欢在LR里调色的话,建议这里多自己揣摩下)...




6.LR锐化小法


 


为何这里锐化变成小法了...因为就是不太喜欢LR里面太粗暴的加清晰度和锐化的方式...但是不能否认的是,LR的清晰度和锐化工具很方便省事.


 


一般锐数量不要超过30,半径不要太大,不然损失细节...细节保留可以稍微多一点...这里因为主要锐化工作将在PS里面做,所以就不做太大调整了...


 


注意,在锐化的过程中,点击蒙版摁住ALT,这时候会显示蒙版...亮的部分是被锐化的边缘...蒙版数值越大,边缘范围越小...这里因为摁住了ALT没法不方便的截图的原因,还没调整完就截图了...


最终的调整数值是蒙版+82(算是很高的值了)






7. 老法师牌暗角大法


调色锐化差不多了,就可以玩玄学了...这里用到的是镜头暗角,因为相比LR另一个"裁剪后暗角",镜头暗角相对温和很多...


 


对待暗角其实还是要理性...相信大家都听说过"黑白不够暗角来凑"这个嘲讽老法师的话...


这里并不是说不要暗角了...暗角对氛围的提升,对主体的突出作用非常大...


 


那么老法师的暗角是啥样呢?


大概就是下图这样的吧...四个角妥妥的死黑一片...过渡非常不自然...这种重口味手机风格暗角当然会瞎了观众的眼睛...




所以在运用暗角的时候,一定要搞清楚自己为啥要加暗角.


这张图的其实并不需要很强大的暗角突出主体,因为主体已经很突出了...


所以暗角是用来调整环境的明暗过渡的...


那么在调整的时候,不光要减少数量,而且要将中点往左滑动,以此增加羽化范围...实际效果就是整张画面从中心到四周形成了一个柔和的明暗过渡...而不是上图那样生硬的四个黑角.






8. 鲜艳度是整体调色最后一步


 


这应该是整体调色的最后一步了...在增加和改变了颜色以后,回到基本面版,提高鲜艳度...鲜艳度可以让整体颜色更饱和但是对肤色的影响很少...这是个很神奇的按钮...


但是建议放在调色最后一步来做...先把大方向定了,再来强化色彩...





9. 正式修图前的图片分析A


 


如果我告诉你现在我们才开始修图会不会挨打啊...


前面几部都应该算是基础调色吧...是为这个图片精修打基础的...像现在我们要做的就是,在完成基础调色的前提下,将图片画质提升到一个新的高度...


 


对于任何一张图片,在后期的时候都不能只看到妹子漂亮的脸蛋就行了。人像拍到一定数量的摄影都会修脸。要把图片作为一个整体看待。在构图的时候,看到的也不能是简单的几根线。图片应该是用二维的方式表达立体空间,那么表达的手段就是高光阴影以及色彩变化了。


 


长焦的优势就是在于空间感很强,层次很强。这张图片在完成调色以后一眼看过去就能发现分为四个部分。


 


F层是近景,是属于焦内的。所以要提高清晰度对比度。让它在画面的前方凸现出来。


 


M层属于背景,但是在图片里位于中间的位置,所以用M标注。这一层需要的是让它和前后两层分割开来,但是作为主体背景,又必须能和人物形成足够的反差。


 


B层属于远景,是比较纯粹的背景了。这一层需要进一步虚化,让其和M层拉开距离。顺便要弱化B和M之间的局部边界来解决B层切头的问题。


 


最后一个就是独立在B层和M层之外的人物了。人物属于F层。但是又不同于F层,所以单独处理





对于不同层次的后期方式都不同,接下来会一一展开。


 


10. 正式修图前的图片分析B


 


但是在展开之前,我们还需要做另一个分析。


并不仅仅是清晰度和虚化可以让图片层次更分明,色彩也是很重要的一个增强空间感的方式。这里顺便感谢下 @Air&N2·Saunato 推荐的风光教程,这些理论可以说给我的人像后期打开了一个新的大门。


那么环境中的色彩层次是怎样的呢?




首先。最前面的色彩表现应该是最丰富的。越往后面色彩越清淡,并随着距离的增加发生色彩的变化。这主要是空气对颜色的过滤和折射导致的现象。


譬如说图中的情况就是:


V层鲜艳,但是因为和人物处于同一层,明度应该和人物相协调。




B层明亮,这是光源主要照亮的位置,利用这个明亮的B层也可以让人物从环境中凸显出来。




D层较暗,因为那是一个距离人物大概有较大距离的树林...虚的连他妈都不认识了对吧...但是由于光线在空气中的散射,这一层的颜色会较淡,并呈现出洋红和蓝色的趋势。 








11. 有针对的做出环境调整


 


这一步调整就需要用到笔刷工具.但是建议大家在使用画笔涂抹的时候,先将曝光度调到最暗或者最亮.这样你就可以第一时间看清楚自己涂抹的范围. 然后在涂抹结束之后再将其曝光恢复正常以进行其他调整. 当然,你也可以勾选左下角的显示蒙版来达到这个效果. 




首先进行调整的是V层(这里就用图片分析B的标注)


 


在完成涂抹的时候注意不要涂抹到了妹纸身上...




涂抹完成后,开始调整参数...按照之前的分析,需要降低曝光,增加对比和色彩强度...





随后进行的是B层的涂抹和调整






B层增加曝光度,但同时减少高光和对比度...这样可以减少其对人物主体的干扰.






最后是进行D层的涂抹和调整。




注意这里如果涂抹的时候影响到了头发,那么可以对图片进行放大以后,摁住ALT擦掉影响到人物的涂抹。




这里增加蓝色和洋红,并且减少清晰度和进行模糊处理。





12. 人物光影分析


 


那么环境的层次调整好了以后,接下来就是调整主体的层次咯。


在调整之前我们再来做一个光源分析。


 


因为图片是在雨天拍摄,所以实际上光源的方向是从四面八方照过来的,主要光源是头顶的天空。如黑色箭头所示。


 


但是这样的光线是最无聊也是最没有层次的光线。所以我们需要在不改变大环境的前提下调整人物身上光影层次。不妨按照下图黄色箭头所给出的光源来绘制明暗变化。选择这个方向的原因是,可以看到头发从该方向被照亮,这样的方向不会让整体光影看起来不和谐。





13. 绘制人物明暗层次


 


这里建议在仔细观察以后,将明暗分开两次完成。首先我们来绘制暗部。


 


同样是利用笔刷工具,将需要加强阴影的部分涂抹出来,然后略微降低曝光以及压暗阴影。注意这种方法在使用的时候,一定是非常略微的降低曝光,主要是压暗阴影。如果曝光降多了,可以看出很不和谐的黑影。




同理,涂抹出需要加强高光的区域进行曝光和高光的提亮。






处理前后来做个简单的对比


如果你觉得效果不明显的话,不用担心,因为这都是打基础哦,在LR里面所有的工作都需要在PS里面进行强化。







接下来,就可以将图片导入到PS...





14. 强化效果的半岛雪人蒙版大法


 


导入到PS之后,第一件事就是复制背景图层,这个不用多说了吧...


这一步就是要增强明暗对比咯...有人觉得明暗对比拉拉曲线就好啦...不得不说,曲线非常非常强大...我曾有一张图用了二三十个曲线图层修出来...真的很强大...但是问题是.你确定曲线能够准确的对局部做出调整么?


 


不知道是否有人记得我在教程一开始就说了...不要在黑白两个极端上做太多文章...所以,这里一样不能直接拉对比度或者曲线...


 


增强对比的方式有很多...这里介绍一个很方便的...就是更改复制图层的叠加方式,设定为柔光...这时候你会发现,图片对比度和通透的感觉大大提升了...同时也出现了死黑和死白...这时候,你就需要雪人大法了...这个插件是从好朋友那里薅来的...虽然网上可以下载,但我始终没有找到地址...


 


点开雪人插件...请无视星轨...咱们又不是修星轨... (感谢业界良心半岛雪人,这个强大的插件可以说不仅方便了大家修图,也从某种程度上改变了很多人对修图的理解)


 


点击蒙版...点击播放键...然后就可以开始建立你想要的蒙版了...


关于雪人灰度蒙版的用法大家可以参照雪人自己写的教程哦(盗版的雪人教程就不要看了吧呵呵哒)


 


选中柔光图层,然后点击中2按钮...这时候该图层会出现一个将中间亮度区域显示出来的蒙版...瞬间...死白死黑都不见了有木有!


 


而刚刚的柔光图层所改变对比度的区域,主要都是中间亮度...这样就保持了图片本身的视觉动态范围,也提升了质感.




如果你觉得对比强度太大了,适当降低该图层的透明度即可.





15. 可选颜色的调整


 


前一步对质感的增强只是局限在明暗的调整上的...现在我们需要对色彩做出进一步调整...


 


这里就要用到可选颜色工具...


 


新人不要怕用这个工具...其效果还是很直观的...因为每一种颜色都是由其他几种颜色混合而成...所以你对一种颜色调节的时候,实际上可以对这种颜色所包含的三种颜色分别进行调节...


 


首先, 我感觉图片的肤色略有发青,而且妹纸的领结(还是小围巾)的颜色原本作为一个亮点,也不够突出...所以想让红色更为突出...那么就稍微降低青色即可...





随后调整黄色


降低洋红和青色,增加黄色,让原本是黄色的区域更加突出...






同理,蓝色较多的区域就是妹子身上的暗部了...这是我们在LR里面就已经加蓝了的区域,这里可以进一步加蓝...并且通过调节黑色选项让蓝色区域更暗...





接下来就是调节白色区域...白色集中在背景天空和头发顶上...这里也需要更多的蓝色,所以降低一点点黄...





最后一步调节黑色,这一步也能对图片起到很大的作用.


 


黑色代表图片黑色区域, 注意这并不是调节暗部,而是调节黑色...这个区域在图片中的头发暗部和衣服阴影里面...这个区域其实没有什么细节的...所以我的意图是,加红,增加胶片感...


 


青色和红色对应,所以减少青色...洋红和绿色对应...所以也减少一点,加一点绿色...然后再加点黄,就可以看见黑色部分隐隐约约发红了吧...





16. 滤镜大法处理高光


 


除了颜色调整,我还想要让图片柔和一点...这里就要用到扩散亮光这个滤镜了...


 


这个其实是将做柔光效果和雪人的灰度蒙版结合起来...做一个细节上的极其微弱的柔光...


如果你想学梦幻的柔光方法的话,可以凶真聚聚的柔光教程


(http://ptassadar.lofter.com/post/3c4688_5b00b21)


 


首先Ctrl+Shift+Alt+E复制一个涵盖所有图层的单一图层...


然后在滤镜库里找到扩散亮光...调整适度的参数...可以看到整张图片高光部分开始发光了即可...




然后高斯模糊...不要太多...5左右即可





模糊完成之后,建立对亮部建立蒙版


这样刚才的操作就更多的影响亮部了...


但是因为雪人蒙版太犀利,亮部筛选的太精致了...柔光效果会变成提亮效果...所以要对蒙版进行高斯模糊...





17. 面部处理以及细节处理


 


用液化工具对面部轮廓稍微修整...按照之前LR里面画身上高光阴影的方法对面部的明暗做出处理...


这里主要提亮了以下几个部位:眉骨,鼻梁,部分面颊


压暗了几个部位: 下巴和脖子交界处,鼻梁下面的阴影


 


这样可以让五官看起来更立体...尽管人物的五官已经非常立体非常精致了...


 


在面部处理的时候记住...高光意味着凸起...阴影意味着凹下去的地方...所以把握好这两点,瘦脸也不再困难...这个可以参照我的第一个教程里所论述的打光方法...


(http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_3a7be22)


 


在完成面部处理以后,用图章消灭掉周围碍眼的杂草就好啦...





18. 高反差锐化细节


 


我之所以不在LR里面提高清晰度的原因就是,这一步我把它留到了最后来做...因为在PS里面,我们对锐化范围的把控更加全面...


 


首先,摁住Ctrl+Shift+Alt+E建立一个新图层,摁住Ctrl+Shift+U将其转换为黑白...


然后打开滤镜/其他/高反差保留


将半径控制在4以内...点击确定,然后在图层中,将叠加模式改为柔光...




这时候整张图片是不是都锐利起来了呢?然而并不是所有地方都需要锐化的...这时候需要添加蒙版,用黑色的画笔将不需要锐化的地方,比如说头发的边缘啊衣服啊擦掉就好啦...


 


这里LZ建立了两个透明度为38%和100%的锐化图层...因为感觉一个图层锐化效果不够明显...但是依然要将不需要要锐化的区域分别擦除...





这样,图片就完成了...我们来做个最后的对比...





19. 总结


调整不需要太夸张...都是适度的调整即可...太夸张就容易老法师了...还是那句老话,不要在高光和阴影的极端上做文章,绝大多数强调画面感的摄影都必须保证视觉动态范围。人文纪实除外(强调故事性)。


 


此外,一张好照片,不一定要用到上面所有步骤,上面的步骤也肯定不会每一步都完美。即使是LZ在花费四个晚上写完这个教程并初步修订了两遍之后,再读一遍,我对这个教程的评价也就是“有可取之处”而绝对不会是“非常满意”。所以当你修完图了一定要想想,我的成品有没有达到预期效果,如果没有,那么是不是有什么地方没做好,这才是从技术上找毛病的时候。


 


最后一点还是要唠叨一下,慢工出细活,修图不可能一蹴而就,更不能急功近利乱套预设(即使套预设,也要做出有针对性的修改)。比如说LZ这张图的预设如果套在私房或者夜景上,就很奇怪了。LZ修图水平绝对在圈子里垫底,只是比较话唠而已,所以也建议大家向更优秀的摄影看齐,万万不可满足于“我今天出片啦”的喜悦中.




20. 四个自制预设下载地址以及使用建议


链接:http://pan.baidu.com/s/1qWDOyLm 密码:3p0k
压缩包密码: terryistheworstcameramaninthehumanhistory


预设说明:
Terry_ After-processing Tutorial 3 Preset这个预设就是本教程所使用的方案。但是删除了白平衡和笔刷效果,以免匹配其他照片不合适。


Terry_B&W Preset这是我在琢磨YouTube上面很多人文后期教程之后弄出来的一个黑白预设...但其实也需要根据情况调整...


Terry_Fresh Preset (Based on 30 Preset)这个预设是在30大神的预设基础上做了点微调得出的预设...配色方案是用30聚聚的没做改动...毕竟30调色太牛逼而且太受欢迎...


Terry_Super Low Contrast (Indoor) Preset这个是最新做的预设,但是这个预设绝对不可以直接套用...其效果是最大程度的减少照片对比度,增加细节...这个预设我的计划是套用以后丢到PS里做柔光效果...但是后来发现很适合很多室内照片用来做第一步的处理...所以这里也分享出来, 增加反差和柔光效果全部需要由PS完成...




最后,感谢大家观看并支持此教程! 希望能对大家有所帮助哦~~如果有疑问或者建议,也欢迎留言或者私信哦~~


【教程】无灯也能拍夜景——城市夜景人像实用指南

a咚咚a:

Terry F - LOK'TAR:








说到拍摄夜景人像,一般大家首先想到的是“我需要带几盏灯?”。于是许多新人大动干戈,架三灯,摆灯阵,柔光箱,锅碗瓢盆齐上阵。








然而在这强大的阵势背后,真正存在的问题是“你能用好几盏灯?”接下来还需要考虑“谁来帮我扛灯架?”“恶劣天气(下雨,大风)如何拍摄?”乃至“灯光系统能否正常运作?”(根据笔者的经验,一套摄影器材中,最容易出问题的环节就是灯光和引闪系统)。








用灯照亮人物并不难,太多的夜景人像存在的问题是:








▶1. 布光不到位,人物身上产生难看的光影。




▶2. 曝光控制不到位,人物和环境分离或熔合。




▶3. 不需要额外光源的时候补光,破坏画面原本的层次







这些问题并不是牢记参数即可解决的,需要的是摄影师对光线的感知能力。而培养这种感知能力一方面需要棚内对静物的大量拍摄经验,另一方面需要对环境光的理解和运用能力。








那么,就让我们今天放下手中的闪光灯,只带一机一镜出门,来一次简单有效的创作吧!








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当你行走于城市之间,不难发现一些高质量的光源。




 光源1:方向明确的环境光




这也是最容易把握的光源。 光源很单一,视觉冲击力大,适合拍摄剪影。




下图利用背景里的环境光拍摄。曝光2秒。




出镜:汐十




拍摄图示如下:







焦段:16mm




光圈:f2.8




快门:2s




ISO:5000(这张图比较特殊,只能拼iso,下面的案例对iso要求不高)




这种光源的弊端是,光线太微弱,考验Cmos。背光面完全无光,也就导致背光面没有细节,主体不够立体。但是这种情况基本无法补光。因为即使是手机的补光灯也过于强烈。会影响整张图片的光比,破坏背景光作为主光源的思路。如果背景光较强的话,可以考虑用微弱的光源对背光面补光,只要能看见背影纹理就可以。一般来说,纯粹的剪影往往不是好剪影。




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 光源2:广告牌




路边的广告牌就是非常好的光源之一。两米多的高度,一米多的宽度。这个柔光范围不是随便哪个柔光箱能达到的。而且广告牌的位置一般都很好,位于人行道上,靠近马路。给人物站位以及背景环境留下了很充足的空间。




 




下图利用广告牌拍摄




出镜:无敌少女天




焦段:50mm




光圈:f1.6




快门:1/125s




ISO:5000(恶劣环境下拍摄,需要左手打伞,单手持握相机,需要提高iso保证快门速度,一般情况下光圈f1.4,快门1/60,iso 2000即可)




拍摄图示如下:







布光思路:广告牌作为主光源,从相似的方向对环境光进行加强,不与之发生冲突。图片的影调也会显得比较自然。路灯距离较远,影响较弱,对暗部有一定的补光作用。




下图同样利用广告牌拍摄,但是改变了广告牌的相对位置。




出镜:无敌少女天




焦段:50mm




光圈:f1.6




快门:1/100s




ISO:5000 (同样是恶劣天气下不可避免的高iso)




拍摄图示如下:







布光思路:广告牌作为补光光源,从环境光反方向对人物侧面进行补光,削弱背景光的地位,突出人物细节。此时要注意,人物身上的光照强度依然不能超越背景光太多,否则会导致光线太突兀,破坏整体影调。








广告牌拍摄的弊端是色温不稳定,每一次刷新广告,光源的颜色都会发生变化。作为拍摄者,需要选择合适的时机进行拍摄。建议选择在广告牌色温和环境色温接近的时候拍摄。








此外,广告牌的光源强度不稳定,需要调整人物和广告牌之间的距离来控制亮度。




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光源3:商场外侧的橱窗




商场外侧的橱窗无疑是柔光面积最大的光源了。也是光线亮度很高很稳定的。大面积柔光带来的好处是,人物明暗过渡非常柔和,而光源亮度高,也可以大幅度提高画质。如果找靠近橱窗的地方拍摄的话,你会发现拍摄夜景非常轻松。








下图利用路边的一排橱窗作为主光源拍摄。




出镜:鱼丸




焦段:50mm




光圈:f1.6




快门:1/60s




ISO:2000




拍摄图示如下:











下图同样是利用橱窗作为主光源,因为橱窗的面积巨大,人物身上的光非常均匀,拍摄远景的时候也不会显得生硬。




出镜:鱼丸




焦段:50mm




光圈:f1.4




快门:1/40s




ISO:2000




布光思路:橱窗作为主光源照亮人物侧面及正面,方法与广告牌补光一致,但是画质和阴影质量更高。这里不妨对比一下柔光伞,LED灯棒,广告牌和橱窗的柔光质量。




------------------------------------------我是Divide Cut Line--------------------------------------




下面四张图分别是柔光伞,LED灯棒,广告牌和橱窗的补光效果。可以看到的是LED灯棒产生的影子最硬,广告牌相对好一些,而橱窗效果最柔和。柔光伞的光源强度最大,图片噪点最少。而覆盖范围和光影过渡效果都很不理想,在恶劣天气也无法使用。但是有LED灯棒或者闪光灯的好处就是可以任意调整光源位置和强度。




 柔光伞 ↓




出镜:浴巾








LED 灯棒 ↓




(插句题外话,LED灯棒非常适合停电应急,读书写字,夜间维修清洗车辆,以及外拍时候露营之用,光源明亮,照明时间长,光源稳定护眼,但是它最不适合使用的场合大概就是摄影了)




出镜:鱼丸








广告牌 ↓




出镜:无敌少女天








橱窗 ↓




出镜:鱼丸








总而言之








这篇文章并不是说闪光灯无用,高画质夜景依然是需要靠闪光灯来保证足够的进光量。但是这里鼓励大家在夜景用灯之前先把环境光利用好,因为一方面,环境光一样能够拍出惊艳的图片,另一方面,利用好环境光也是在用灯之前的必修课。在彻底把握环境光之后,再开始在这一基础上学习单灯,双灯最后用大量的灯光设备进行场景布光。




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 夜景无灯拍摄注意事项:




1. 寻找柔光面积大的发光体,可以是广告牌,公交站,电子屏,也可以是楼房,甚至是整个城市。




2. 思考城市环境中光源的方向和强度。单一光源方向的情况非常少,因为路灯,楼房,地面反射都会有光线投射到人物身上。这时候需要把握好人物和各个光源之间的距离。




3. 注意前景光和背景光的强度比例,光比越大,层次越分明,但并不是差别越大越好。




4. 白平衡很难完美,尽量找和环境光色温相近的补光光源。如果环境都是黄光路灯,那最好不要找白色的广告牌作为主光源。




(欢迎微博、LOFTER转发,禁止转载至其他任何公共平台)






颐和花季预设分享及调色心得

a咚咚a:

Delpan·LoFoTo:



福利时间到,最近人人上发了一组片子,感觉反响还不错,加上楠神 @木西.Saunato.LoFoTo 前段时间那个视频的分享精神影响,火速交出调色心得



首先在这要介绍一下我们LoFoTo最可爱最呆萌最受欢迎的可攻可受的武老师 @风子武·LoFoTo ,在做这个色调之前,我脑子里直接浮现的是武老师的一张早期作品:http://fengziwu.lofter.com/post/f5c77_b8a0cb


当然你会觉得,俩片子不像啊,但是我想说我的思路或者调色的方向就这么来了- -,总的来说,你得有一个方向


修改前后对比:





下面这张片子我就不细说步骤,因为我个人觉得调色这个东西不具备可复制性,主题、原片好坏、调色的时候个人心情等等,都分分钟影响最终效果,并且这个预设直接使用,你们会大呼上当!所以下面需要这个预设一些个人觉得比较关键的地方做一个介绍




基本:




解读:


1.由于前期拍摄的不足,明显脸部欠爆(原谅我那不会打板的小伙伴,打板的片子全废了,不打的反而还能修),所以这边需要将曝光度后期调高,但是后面背景树荫光斑会出现过曝,这时候通过高光和白色色阶来调和这个问题,降低两个参数可以恢复一部分过曝的细节,提高阴影和黑色色阶,进一步恢复阴影细节


2.关于色温:在很多朋友那边,色温变成了做黄的工具,个人不认同这种方式,现在的相机自动白平衡已经能在大部分场合做到准确的判断,后期也应该在自动白平衡的小范围内调整(特殊环境除外,如酒吧等,这些可能需要在前期就调好白平衡),在这个基础上调整出来的肤色会更好一些


3.偏好:这张我降低了整体清晰度去营造一种柔美的感觉,但是却用笔刷刷出了人物主体需要表现细节的地方。另外调高鲜艳度,降低10左右的饱和度,是我经常用来增强质感的方式,但是这张片子很多朋友有质疑太艳,它也是唯一个我增加饱和度的片子,个人喜好,所以这个模块也叫偏好- -




HSL:



解读:


1.这张片子的预设适用于绿色背景的片子,因为绿色色相调整过,非绿色背景不会有太大影响,而且如果觉得太艳,可以微调绿色模块哦


2.关于肤色,影响肤色的色彩我用红框标出来了,以橙色为主,降饱和提明亮度,可以初步的调整人物主体肤色,然后红色和黄色打辅助……具体的量,因片而异


效果:



解读:


暗角,是我个人比较喜欢使用的,不建议使用镜头校正中的镜头暗角,而建议采用效果里面的,使用高光优先模式,然后羽化度最高,中点看情况,尽量靠近中央,最后再微调数量,要确保暗角不要覆盖到人物主体,而只是微微的压掉一部分背景,降低背景曝光,并且由于向中点羽化,产生引导视觉的效果。




最后就是导出了,然后PS走起~液化以及处理各种细节问题,例如眼白,会因为调色,造成微弱的环境色或者彩噪被放大,需要去PS里面把眼白的色彩去掉,这边就不赘述了。


BB这么久,下面放上网盘:


链接: http://pan.baidu.com/s/1gdl99oJ 密码: cotn


欢迎大家指正我在调色中得问题!


也欢迎大家关注我的人人:http://www.renren.com/296034776


微博:http://www.weibo.com/u/2028055353


豆瓣:http://www.douban.com/people/69574278/


图虫:http://tuchong.com/255186/


微信:





谢谢支持,么么哒!






尼康人像调色思路第二弹。 魅力光晕清新桃花色(自己这么命名吧)

a咚咚a:

karasy·FoPoTo:



前段时间整了个消除尼康黄的。没想到反响还不错。。比我自己拍的人像片子热度高太多ORZ。。。然后最近 正直 桃花  樱花季。。再各种尝试中 调出一种 比较简单的 清新色吧 尤其适用尼康玩家    




对比图  原片算是接近中午拍的比较顶光 没有任何补光手段 十几分钟的简单处理 可以做到成品的大致氛围




首先 camera raw或者lr打开原图 基础处理 。总的来说 就是 对色彩 修饰消除一些干扰色 背景绿色 ,人物适当提亮 削弱点黄色 于是得到  预处理的下图






 进入ps里面裁剪构图 水平 选取阴影 曲线提亮  整体瞬间  包括人物 背景地面都被提亮整个画面看的就比较干净了然后 简单的磨皮美白 ,,磨皮插件就可以做到




-----------------------------------------------------------------------------




上面都是准备工作 下面就是重点了  nik collection插件的  color efex pro4 其中一项魅力光晕 点开下面有冷色滤镜 点下之后 会Duang一下  不仅颜色清新了。。而且整个画面的柔化。。




当然遵循着不能用蒙版的滤镜都是耍流氓原则  对于套用滤镜的图层 复制两层




一层 混合模式颜色 对底层调色









第二层则是 混合模式选择 明度  单独作用柔化  当然对于人物 尤其脸部是不可过度柔化的 模板 擦掉脸部部分  对于柔化效果也可以适当调节图层透明度




 




人物焦平面旁边的树枝过于清晰 也可以单独柔化 进一步削弱 





还有个 看个人喜好可以采用的 手段  就是acr滤镜里面都有一键去雾功能  反着用就是加雾了








不过对于笔者还是更喜欢 相对通透点的 。 上面步骤也是可以结合蒙版只对背景作用。。然后  一系列 对比度之类 其他微调




输出成品





。。。。




结束。。当然根据 多年拍人像经验。。。人像人像啊  首先赶紧约个漂亮妹子吧,,不然更多的经历就要费在修脸上了(苦笑)




最后 欢迎看完的同志们!如果桃花季还没结束 可以尝试去拍拍 或者拿旧片折腾折腾教程


LR简单调出通透肤色,解决索尼黄、尼康黄(新手向教程)

a咚咚a:

北木祗雨:



       发现身边很多刚接触人像摄影的小伙伴都会觉得自己拍出来的人物肤色暗黄,照片整体也发黄发灰,完全没有小清新那种“通透”的感觉。于是乎他们开始觉得这一定是机器的原因~




      “我用佳能拍出来的一定很通透~尼康就是黄”“你看别人用富士拍的多粉嫩,辣鸡索尼”其实各家机器的白平衡是会存在一定差异。但是不管是使用哪个品牌的机器,想要得到“通透”的肤色,除了要有好的光源,后期的调整其实是非常重要的。 这里就要给大家介绍一种简单暴力的方法,让你也能调出“通透”的肤色。




      1.用LR打开你要调整的照片





此图为索尼A7相机自动白平衡直出,可以看出图中妹子肤色微微发黄,面部阴影也有些重,并不是我们想要的通透的感觉。




     2.降低色温





我们发现图片整体偏黄,这是色温偏高的原因,于是降低色温会发现画面渐渐变得清淡,肤色也会变白。




    3.拉高曝光




 降低色温以后,我们会觉得画面整体发暗。稍微拉一点曝光,让画面整体明亮起来。




4.调整阴影和高光




这是让画面看起来通透最关键的一步,减弱画面的阴影,增加整体的亮度。




5,调整橙色的明度





最后一步就是提亮肤色,适当的加点锐度与鲜艳度,大功告成。




做了一个此教程的预设,喜欢更加简单暴力的同学可以点击“喜欢”,然后留邮箱,我将一一发送